Foster & Son ready-to-wear shoes that are made by their own factory（フォスター&サンの自社工場製既製靴）

参考になるかは分かりませんが、上級ラインと通常ラインを並べてみました。手前が上級ライン、奥が通常ラインです。




こちらは、左が上級ライン、右が通常ライン。



上級ラインと通常ラインを真上から。上のラウンドスクエアトウのモデルが通常ラインで、下のエッグトウのモデルが上級ラインです。つまりラストが異なるわけですが、やはりあくまで試作段階なので、このラストが実際に展開された時も同じかどうかは分かりません。



こちらも、上が通常ラインで、下が上級ラインです。

サンプルを見た限りでは作りは良い出来でしたので、あとは価格と、どんなデザインがラインナップされるかが気になりますね。今回拝見したサンプルは、ロンドン最古のビスポーク・シューメイカーらしく、どれもトラッドで奇をてらわない、非常に普遍的な正統派のデザインでした。これもこれで良いのですが、ジョン・ロブ・パリやエドワード・グリーン、クロケット&ジョーンズをはじめとした、他の高級既製靴でもよく見られるデザインです。



そこで個人的には、今回のサンプルにあったデザインに加えて、以前にエマ・レイキンさんがビスポーク・シューズ用にデザインした、狐の顔を模したメダリオン↑を、既製靴でも使ったら面白いのでは？と思います。



そしてウィングチップならば、テリー・ムーアさんらしい、ウィングのラインがストレート↑で、



ウィング先端がArrow（＝矢、矢印）型↑のモデルを、「テリー・ムーアモデル」として売り出せば良いのでは？とも思います。



あと、松田笑子さんは3アイレッツのウィングチップ・ダービーがお好きで、自分用に三足も作っているそうです。上画像は2004年11月に撮影した、その三足のうちの一足。この3アイレッツのウィングチップ・ダービーを「松田笑子モデル」として売り出せば良いのでは？と思ったりもします。



そして上画像の、ヘンリー・マックスウェルが得意としたスタイル、ショートノーズのラウンドトウで、アイレット脇のパンチングだけが小さい、内羽根セミブローグを、「ヘンリー・マックスウェルモデル」として売り出すとか。

僕はフォスター&サンの既製靴がどのように展開して行くかはまったく知らないので、以上は全て僕の勝手な妄想に過ぎません。ただ、フォスター&サンの個性がしっかり出たデザインでないと、「フォスター&サンの既製靴」の存在意義がないでしょうし、何より、「ビスポークは無理だけど、フォスター&サンやマックスウェルのスタイルの靴が欲しい」と言う方にとって、その個性がしっかり出ている既製靴は、嬉しい存在のはずです。

それに、ブランドの「代表モデル」があると、販売や宣伝もしやすくなります。例えば、エドワード・グリーンにとってのチェルシーやドーヴァー、オールデンにとってのローファーや990。そう言った、ブランドの「代表モデル」に、「テリー・ムーアモデル」や、「松田笑子モデル」や、「ヘンリー・マックスウェルモデル」があれば、成り得るんじゃないかな、と思ったりするわけですよ。

今回の記事、後半は僕の妄想だらけになりました（笑）。