Armonia del Sarto（アルモニア・デル・サルト）の五月女泰彦さんの展示会

ご覧のとおり、三着ともに胸ポケットはバルカで、これが五月女さんのジャケットの基本仕様。イタリアらしいディテイルですね。



ビスポーク・スーツの醍醐味の一つがバックスタイル。注文主の体型に合わせて作るビスポークは背中にも皺が入り辛く、結果、ラインが乱れる事なく綺麗に流れますね。












こちらは五月女さんご自身が着用されていた、07年か08年頃に自作されたジャケットのバックスタイル。鋭角的なラインが惚れ惚れするカッコ良さです！



展示されていたジャケットの袖付けはマニカ・カミーチャ、つまりギャザーがある雨降り袖です。もっとも、五月女さんのジャケットはマニカ・カミーチャが標準仕様と言うわけではなく、ご自身のスタイルであるイタリアらしさを強調するため、今回の展示ではあえてマニカ・カミーチャで作ったとの事です。









袖付けも手縫いの割合が多い方が表情も柔らかいですね。そして何より、着心地が明らかに違っており、手縫いの割合が多い赤ジャケットの方が、ふわりと優しく肩を包み込みます。



五月女さんは出来芯を使わず自作しており、その芯地もイタリア製の柔らかい物を使用するこだわりようです。台芯である上画像は、左から厚地、中肉、右二つは薄地と、それぞれ厚みが異なり、用途に応じて使い分けしております。



こちらは台芯に乗せるバス毛芯でして、上がコート用で下がスーツ用と、コート用の方が少し厚いです。もちろん、これらもイタリア製です。



そして、台芯とバス毛芯だけの二重構造が、五月女さんの芯地の基本仕様。通常、ジャケットの芯地はさらにフェルトを乗せて三重か四重ですが、五月女さんは現代のニーズに合わせて、より軽く柔らかく仕上げるべく、二重にしているとの事。二重のみの芯地と言えばナポリのスーツですが、ナポリのスーツと違うのは、芯地の腕の付け根部分には切り込みを入れず、ここにもハ刺しを入れて、しっかりとラインを出すようにしているとの事です。

胸部のハ刺しは、ハの字を横向きにして入れるテイラーさんもいらっしゃいますが、五月女さんはご覧のとおり、縦向きです。

「人体は縦向きなのだから、ハ刺しも縦に入れるべきだと思っています」

こう言ったところでも、テイラーさんごとの考え方の違いが伺えますね。




柔らかい仕立てを活かすべく、五月女さんのショルダーパッドは5mmほどと、やはり薄いですね。



こちらは五月女さんの師匠である、Bertazzoni Gabriele（ベルタッツォーニ・ガブリエーレ）さんが、フェラーリ社長のEnzo Ferrari（エンツォ・フェラーリ）氏お抱えのサルトとして紹介されたイタリアの記事です。










ベルタッツォーニさんが所有する、エンツォ・フェラーリ氏のオーダーシート。



エンツォ・フェラーリ氏の名前がしっかりと書かれておりますね。

なお、ベルタッツォーニさんの芯地は、台芯とバス毛芯に、表地の共布を乗せて（フェルトではない）の三重構造が基本仕様だったそうです。ハ刺しはマシンで、ショルダーパッドも五月女さんの物より厚めでした。

五月女さんは前述のとおり、芯地は二重でハ刺しもハンドなので、お師匠さんの方法をそのまま踏襲しているのではなく、"五月女さん流”で作られているのが分かりますね。ちなみに五月女さんが二重の芯地を基本仕様としたのは、イタリアから帰国後だそうです。



五月女さんがモデナでの修業時代、イタリアの若手テイラーのコンペティションであるForbici D’oro（フォルビチ・ドーロ）、つまり金の鋏賞に参加した証書。金の鋏賞はイタリアの州ごとに選考会があり、それから全国の選考会へと進むのですが、五月女さんは選考員であるベルタッツォーニさんの後押しで、外国人ながら特別に参加を許されていたため、州の選考から先へ進む事はなかったそうです。ただ、この時にしっかり評価して頂いたのが、独立開業するにあたって大きな自信になったとの事でした。また、選考会については、「思っていたより真剣に審議されていた」ともお話されていました（笑）。

今回の展示会では、手縫いの良さはもちろんの事、五月女さんの服作りのこだわり、着心地の良さの工夫が伺えて非常に勉強になりました。展示会で飾られていた三つのジャケットは、現在は日暮里にある五月女さんのアトリエにあるそうでして、現在でも五月女さんにご連絡すれば、実際にご試着可能との事です。

五月女さん、素敵な展示会、どうもありがとうございました！