Sartoria Pirozzi in Napoli（ナポリのサルトリア・ピロッツィ）

ショルダーシームが後方を向いているのも、ナポリのスーツの特徴の一つです。この後方を向いたショルダーシームは、コペンハーゲンのビスポーク・テイラーさんや英国のトーマス・マホンさんなど、他国でもたまに見られますね。そして、ギャザーを入れて袖付けする、ナポリらしい雨降り袖です。



芯地はご覧のように黄点線で囲った箇所、つまり肩の部分にはあえてハ刺しを入れず、当たりを柔らかくするために切込みを入れております。
そして、通常のスーツだと、この箇所にさらに芯地やフェルト（ネル）が乗せられて三重か四重となりますが、ピロッツィさんでは台芯とバス毛芯（増芯）のみの二重が基本仕様です。この芯地が少なく、肩にはハ刺しを入れずに切込みを入れるのが、スーツの柔らかさと軽さに繋がっております。もちろん、手縫いが多いのも柔らかさに影響していますね。

そして、同じくナポリのスーツの、サルトリア・ヴィルジーリオのスーツも、やはり芯地は二重が基本仕様で、肩に切れ込みを入れておりました。




芯地の切込みは切りっぱなしのまま、このように肩に仕込まれます。




切込みが入っている箇所に肩が入り、快適な着心地となるわけですね。




ちなみにこちらが、作成途中の芯地です。




工房の様子です。今なお現役職人としてご活躍する、創業者のヌンツィオさん。




もちろん、弟さんのフェリーチェさんも現役です。




工房は他と比べて広く、やはり人気サルトリアと伺えますね。




ヴェテラン職人、Fernando Leone（フェルナンド・レオーネ）さんの手縫い作業。




若い職人さんも数名いらっしゃって、次世代職人さんの育成と言う事でしょうか。




トラウザース製作の専用部屋です。




僕が伺った際は、トラウザースは2名の職人さんで作っていました。



前出の画像ではミシンを使ってはいますが、トラウザースもポケット口やベルトループの取り付け、お尻中央のスティッチや股間の部分など、手縫いの箇所は多いです。



フィレンツェのセミナーラさん同様に、ナポリのサルトリアでもパターンを作らない事で知られますが、二代目のドメニコさんが実際にパターンを作らず、生地に直接パターンを書き込む様子を見せて下さいました。


















まずは目安と言う事でしょうか、横線を4本引いておりました。そして、その横線に数か所、印を入れております。




続いて、縦線を引いていきます。



















ダーツを引いていきます。







ラペルの返り線も引かれ、だんだんジャケットの形が見えてきました。







続いて、アームホールを描きます。












完成です！この片側前身頃のパターンを引き終えるのに8-9分ほどで、さすがにスムーズな仕事でした。引いたパターンは、やはりフロントダーツは下まで貫通し、脇ダーツは腰ポケットで止まっていますね。ちなみにカッタウェイフロントです。



シャツの注文も受け付けております。自社工房製ではなく外注でして、E. Marinella（E.マリネッラ）ネームですね。縫製およびボタンホール、ボタン付は、アルベルトさんと同様にシルク糸を使用しており、やはりナポリのハンドメイドシャツでシルク糸を使うのは普通のようです。シルク糸を使う理由については、柔らかいのと、コットン糸と比べて白の発色が良いからと言うお話でした。




もちろん、イタリアのハンドメイドシャツらしく、袖は後付け仕様です。



黄矢印にあるように、襟中央にさらに一本スティッチを入れておりまして、これにより、首周りがより綺麗に仕上がるとの事でした。




店舗はビルの一室にあり、その入口です。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年6月4日時点のものです。
※17年1月31日20時45分、記事を一部修正しました。