Stefano Bemer in Firenze（フィレンツェのステファノ・ベーメル）

もちろん、日本人以外の職人さんもいらっしゃいます。



工房内には分解した靴がディスプレイされておりました。シャンクは木製で、フィラーはコルクを使用。以前は革のフィラーだったのですが、お客さんから「硬い」と言われたため、コルクに変更したとのお話でした。



インソールとアウトソールはイタリア製を使用。掬い縫いはイタリア製の麻糸、出し縫いには、日本の橋印の麻糸を使用しております。バルセロナのノルマン・ヴィラルタさんも橋印の麻糸を使用しておりますが、これは井俣さんから薦められたためだとか。イタリア製の麻糸が品質低下したため、良い麻糸を探したところ、見当たったのが橋印の麻糸だったそうです。

「これまで使っていたイタリア製の麻糸と比べて、全然切れません。なので、ノルマンにも薦めました」




アッパー革はフランス製を主に使用。




クリッキングルームは奥にあり、その作業の様子です。



2階にはラストがオブジェとして飾られています。ラストは木製とプラスティック製を併用しておりますが、基本的にビスポークは木製ラストを使用するそうです。



同じく2階には、ステファノ・ベーメル氏生前のビスポーク・シューズサンプルが飾られています。上もその一つで、太陽を模したようなメダリオンがユニークですね。そしてアダレイドは、パンチングやスティッチワークではなく、別革を乗せる事で立体感を持たせています。



ベルルッティっぽくもある脇に入った刺繍はチロル地方発祥の物で、実際にチロル出身の職人さんに刺繍してもらったそうで、ステファノ氏の凝り性が伺えますね。



野球ボールと同じ手法によるモカ縫いで、よりカジュアル感が増すデザインとなっておりますね。



バスケットボールと同じ、細かいシボがある革を用いております。そして釣り込みで引っ張る事により、トウの部分だけシボをフラットにし、意図的にコントラストを持たせています。




両足合わせてフォルムが完成する、角形デザイン。



鮫革の靴で、ステファノ氏がこう言ったエキゾティック・レザーの扱いが得意だったのは、よく知られていますね。

「技術は上手くなっても、デザインセンスはかないませんね」

ステファノ・ベーメル氏生前のビスポーク・サンプルをご解説しつつ、井俣さんの一言です。

また、井俣さんはラストメイクの際、メジャーで何度も測って数値を確認していたら、ステファノ氏に「また測っている」と叱られたそうです。メジャーを使うにしても、それにばかり頼るなと。

「美しさは君が知っている」

つまり、目に見える数値ではなく、自分の感覚、内面から出たものが答えだと。以前に僕が聞いた話だと、英国のビスポーク業界（靴だけでなくスーツも）でも、「数値にとらわれるな」とはよく言われるそうで、それとも共通する井俣さんとステファノ氏のエピソードです。




ここからは既製のレディースシューズのサンプルです。




マニッシュながらプレーンすぎず、ちょっぴり遊び心あり、ステファノ・ベーメルらしいデザインです。




これらも一見メンズですが、実際はレディースです。



ステファノ・ベーメルの木箱は、実際に使用している革が靴の形になって貼られており、色や素材が分かりやすいようになっております。



3階はメラーニさん体制になってから始めた靴教室となっております。もっとも、ステファノ氏生前から靴教室の構想はあったそうです。講師は坂東さんで、1日6時間で週5日、6か月で終了のカリキュラムとなっており、腕の良い人は職人として雇うとの事。なお、イタリア語か英語で指導するため、これらの語学力は必須です。現在、生徒は韓国やタイなどのアジア出身者が多いとの事。

ちなみにステファノ・ベーメルでは、ビスポークのインソールのくせ付けは、かつて技術部長を務めていたステファン・ジムネズさん同様にゴムチューブで巻き上げる方法ですが、靴教室で教えるのは、「ハンマーの使い方を覚えてもらうため」と、インソールの周囲に釘を打ち付ける方法だそうです。




店舗の外観です。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月28日時点のものです。