Hisashi Sasaki in Milano（ミラノの佐佐木弥史）

こちらも佐佐木さん製ビスポーク・スーツです。



仕立てる手法もヴァルドッチョさん譲りです。芯地はもちろん自作で、台芯には深く切込みを入れ、これがグラマラスなラインを生み出します。台芯の上にはバス芯やフェルトが乗りますが、柔らかい着心地とするため、これらも薄い物を使用するそうです。




切込みを繋ぎ合わせ、ハ刺しを入れて芯が完成されていきます。もちろんハ刺しは手縫いです。



他のテイラーと同様に、胴体と比べてラペルのハ刺しは細かく打っており、これはラペルを波打たせず、しっかりラインを出すためとのご説明でした。




芯が取り付けられた前身頃は、ご覧のとおり膨らんで、立体感が出ていますね。



佐佐木さん製ビスポーク・スーツ、肩の断面です。芯地を縫い合わせる際は固くならないよう、わざと緩く縫い合わせており、そのため、芯地の間に糸が見えます。



さらに、芯地ごとに肩の部分には切込みを入れて"遊び"を持たせます。この切込みはダーツではないため、縫い合わせる事もなく、切りっぱなしのままです。そして、それぞれの切込み位置をわざとずらす事により、その遊びの範囲を広くしています。この"遊び"を持たす切込みと、緩い縫い合わせのため、着用時に肩がジャケットと接触しても抵抗の少ない、柔らかな仕上がりとなるわけです。見えない部分にも、良い着心地のための工夫がされています！


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月23日時点のものです。