A.Caraceni and Ferdinando Caraceni in Milano（ミラノのA.カラチェーニとフェルディナンド・カラチェーニ）

もちろん芯地は自作で、ごく薄い物を使うとの事でした。




まだ作成途中ですが、芯地が据えられているため、立体感が出ておりますね。



著名サルトだけあって広い工房はいくつかの部屋に分かれており、そのうちの一室です。縫製時にノリは使わないとの事で、ボタンホールはシルク糸、ボタン付はコットン糸です。



ビスポーク・テイラーと言っても、ショルダーパッドは出来合いをモディファイして使うのはごく普通ですが、A.カラチェーニではそのショルダーパッドも自作です。そして、これも手縫いで作られます。




用途に応じて綿をこのように剥いで、ショルダーパッドの中に詰めるわけですね。




お客さんに納品時、最終の直しを行う、裁縫師さんの中でも最も重要な役割を担う職人さんです。



工房では日本人職人さんが三名働いており、そのうちのお一人の画像です。お顔の写真は不可でした（笑）。僕が伺った当時で8年働いているとの事でした。



店内はさすがに世界的な有名店だけあって、ストック生地も豊富です。なお、麻生地についてはアイリッシュリネンのみを使用し、他国のは使用しないとの事です。

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【Ferdinando Caraceni（フェルディナンド・カラチェーニ）】
住所：Via S. Marco, 22, 20121 Milano
価格：ビスポーク・スーツ、5,500ユーロ～。

仮縫い3回、2カ月で完成。2回目以降の注文は、仮縫い回数を減らせます。英語可。



創業者であるFerdinando Caraceni（フェルディナンド・カラチェーニ）氏の娘さんで、二代目当主のNicoletta Caraceni（ニコレッタ・カラチェーニ）さん。

「私たちはファッションは作りません。狭いラペルが合わない人に狭いラペルのスーツは作らないし、広いラペルが合わない人に広いラペルのスーツは作りません。その人の個性を重視した服作りをします。猫背や反身の人にも、まっすぐ見えるジャケットを作ります。それがビスポークです」

そう話すニコレッタさんはマネジメントとフィッターを務めており、1982年に入社して以降、お父様とともに働いた21年間で、多くの事をお父様から受け継いだとの事でした。



創業者で、ドメニコ・カラチェーニ、アウグスト・カラチェーニ（A・カラチェーニ）にて勤務後、67年に独立開業し、04年にご逝去されたフェルディナンド・カラチェーニ氏。ちなみに、ドメニコ・カラチェーニ氏やアウグスト・カラチェーニ氏と血縁関係はないそうです。



生地の90％は英国製で、他はイタリア製です。麻生地はアイリッシュリネンのみを使用するそうで、A.カラチェーニと同じ事を話しておりました。そしてニコレッタさん、ストック生地の一つを取り出し、それを何度か左右から引っ張り、"パンパン"と音を鳴らして見せました。

「良い生地は左右から引っ張ると、良い音が出る」

ニコレッタさんがお父様から教わった事の一つだそうで、良い生地は糸も織りもしっかりしているので、引っ張ったら良い音が出ると言う事なのでしょうね。



スキャバルのラピス・ラズリ、EOS、インペリアル・トリロジーと言った超高級生地も扱っております。他にもSuper150's以上の高番手ウールにカシミアやミンク、グァナコ、シルクと言った高級素材を混紡した、ラグジュアリーな生地バンチも多かったです。こう言った軽量で柔らかな生地は、柔らかさを重視したイタリアのテイラーリングと相性が良いです。




ストック生地の一つ、ヴィクーニャとカシミアの混紡生地で、しっとりとした美しい光沢に見惚れます。



同店製のジャケットの裏でして、やはりイタリアらしく、多くの箇所が手縫いです。襟付、袖付、ライニングの取付はもちろん、背中中央など、通常ならミシン縫いの箇所も手縫いでした。そして、他の多くのミラノのサルトリアと同様、パターンで細腹は取りません。

「細腹を取るのは仕事としては楽です。でも、美しくない」



「襟が浮かず、離れず、良い具合に落ち着いている」

自らがご着用されているジャケットを指して、そのフィットの良さをご説明下さるニコレッタさん。ショルダーラインはソフトに、少しだけ肩先が上がっていのがスタイルだそうです。



同店製のアルスターコートの上襟の裏です。黄線の箇所に斜めのスティッチ、青線の箇所に三角型のスティッチが入っております。



なぜこのスティッチが入っているのかと言うと、風除けのために襟を立てて着る際、上画像のように、襟の立体性を保持するためだそうで、アルスターコートならではの実用性を考えての工夫ですね。なお、全てのコートにこのスティッチが入るわけではないそうです。



ボタンを留め、襟を立ててこのアルスターコートを着た際、正面からはこのように見え、確かに上襟がしっかり立ち、首周りを包み込んでいます。




ボタンを外しても、上襟がしっかり起立していますね。




店内奥にある、工房の様子です。




現在のチーフカッターである、Carmelina Raco（カルメリーナ・ラコ）さん。



当然芯地は自作で、台芯は麻100％。ハ刺しとボタン付はコットン糸で、縫製とボタンホールはシルク糸を使用です。

「芯には薄い物を入れ、ハンカチのように柔らかいのが私たちの服です」

ニコレッタさんがご説明下さいました。




このお店でもショルダーパッドに出来合いは使わず、自作しております。




ご覧のように、手縫いでの作成です。ショルダーパッドについてはコットン糸使用でした。




トラウザースも脇縫いはミシンですが、それ以外の多くの箇所が手縫いです。




お店はビルの一室にあり、その外観です。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月21・22日時点のものです。