Yuki Inoue in Milano（ミラノの井上勇樹）

他のミラノのサルトリアと同様、基本的に細腹は取りません。



もちろん芯地は出来合い（出来芯）ではなく、井上さんが自らカットし、組み上げる自作です。上画像の台芯はイタリア製で、素材は麻です。



袖の付け根に入る芯、「ゆきわた」も、既に形が出来ている物ではなく、上画像の素材をカットして自作します。



ビスポーク・テイラーでも、ショルダーパッドは出来合いを加工して使うのは当たり前に見かけますが、井上さんはそのショルダーパッドも自作します。上画像はその自作したショルダーパッドで、生地はバイアス（ナナメ）に取るそうです。ショルダーパッドの厚さは5mmほどと薄く、イタリアのスーツらしい、柔らかなラインと柔らかな着心地は、この薄いショルダーパッドも理由の一つです。




ショルダーパッドの中身である綿。



このようにパターンを置いて綿をカットし、用途に応じて数枚重ね合わせて内部に詰め、ショルダーパッドを作ります。

「自分がショルダーパッドを作るのは、ショルダーラインの形成が目的ではなく、肩を前へ開かせるための張力を持たせるのが目的です。だからパッドには、芯と呼べる物が欲しいだけで、それで十分なのでショルダーパッドは薄くなります」

井上さんがショルダーパッドに出来合いを使わず、一から自分で作るのも、その目的のため。

「出来合いのショルダーパッドでも作れなくはないのですが、パッドを開かせるのに、前方部分の大きさが出来合いだと不十分なんです。だから、一から自作します」



井上さんのビスポーク・スーツ、肩の断面です。ショルダーパッドが薄いのが確認できますね。そして、ショルダーパッドが開けば、その下に取り付けられている芯地も開くので、さらに立体的になるとの事。

さらに、佐佐木弥史さんのスーツと同じく、肩に入っている芯地を縫い合わせる際は、糸をきっちり締めず、わざと空間を持たせて縫います。そして、芯地には切込みを入れて"遊び"を持たせ、この切込みを同じ位置ではなく、わざとずらす事で、"遊び"の部分を広くします。この工夫により、肩部分の抵抗が少なくなり、結果、柔らかな着心地となります。



井上さんのスーツはイタリアらしく手縫いが多く、80％が手縫いです。手縫いの方がミシン縫いよりも柔らかく仕上がるのが利点です。肩入れ、袖付けと言った要所はもちろん、上のようにポケット口と言った細かい箇所まで手縫いです。




ベルトループの取付けも手縫いです。




手縫いの箇所には基本的にシルク糸を使用し、ミシン縫いにはコットン糸を使用です。



ただし、お尻中央のスティッチとボタン付けについては、手縫いながらも上画像の16番のコットン糸を使用。ハ刺しも手縫いながら、別のコットン糸を使用です。




スーツの曲線を成型するのに使う道具、"まんじゅう"も、井上さんの自作です。



井上さんが立体成型に使用するアイロンは7kgと、大分重量あります。黄矢印の黒い部分は取り外しが可能で、ここを外せば5kgになるそうですが、基本的には7kgの状態で、その重みを利かせてアイロンワークするとの事。これを片手で操作するのですから、井上さん、相当な力持ちです！

ちなみに井上さんは学生時代、サッカー部で活躍しており、なんと高校三年生時は和歌山県ベストイレブンに選出されたほどの腕（脚）前！そして、サッカー経験者にはO脚が多いので、思わず僕は口にしました。

「やっぱり井上さん、サッカーやっていただけあって、O脚ですね」
「そうなんですよ～。でも、自分が作るパンツはアイロンワークを大分利かせているので、O脚もしっかり補正されて、綺麗なラインが出ますよ」

井上さん、パンツのクォリティにも自信ありのお言葉！



なお、井上さんは古幡雅仁さんのビスポーク・シューズを二足お持ちでして、上はそのうちの一足、チャッカ・ブーツ。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月21日時点のものです。
※17年8月20日0時10分、記事の一部を削除し。画像を一枚追加ました。