Siniscalchi in Milano（ミラノのシニスカルキ）

店舗奥にある工房です。



縫製は全てコットン糸使用です。「シルク糸だと柔らかすぎるし、麻糸だとスティッチが綺麗にならない」とのご説明でした。







ミシン縫いの箇所は多めながら、要所は手縫いです。



シニスカルキでは、フィニッシュのプレスにスティームアイロンは使いません。そして真水ではなく、澱粉（つまり天然糊）を溶いた水を用います。




澱粉を溶いた水をスポンジに含ませ、手作業で付け……。



そして、スティーム機能のないアイロンでプレスします。この方が仕上がりが良いとの事で、スティームアイロンを使うより手間はかかるものの、より良い出来のための一手間です。




仮縫い用のシャツです。袖付けは修正しやすいよう、あえて荒っぽく縫われております。



完成品のビスポーク・シャツです。襟やカフスの芯に、基本的に接着芯は使いませんが、お客の要望があれば使用可能との事。そして、身頃を平面に置くと、黄点線で囲った箇所がどうしても浮きます。つまり、それほど立体的に作られているのです。



袖付け部分の拡大。どんなシャツでも、平面に置いたら脇の部分は多少浮きますが、その浮く箇所が一般的なシャツよりも広く、大きく、その高い立体性、つまり着心地が良さが伺えます。




もちろん、シニスカルキでも袖は後付け仕様です。




手縫いによる袖付け。




黄点線で囲った、脇縫いの閂止めも手縫いです。



ボタンをかけやすくするため、「鳥足」型に縫うボタン付けは、イタリアの高級シャツでよく見られる仕様ですね。足は三本ありますが、一本につき二度縫うとの事で、このボタン付けやボタンホールも手縫いです。そして、ボタンは全てマザー・オブ・パールです。



シャツは元来、下着であるため、大昔は裾が股間まで覆われていました。そしてシニスカルキさんはご覧のとおり、その股間まで覆う、クラシックなタイプも作っております。




こちらもビスポーク・シャツの完成品。




これも股間まで覆う、クラシック仕様です。




前面にフリルが付いたこのデザインを、シニスカルキさんは「ダルタニャンモデル」と呼んでいました。




シニスカルキのポスター。




お父様で、創業者であるVittorio（ヴィットーリオ）さんが写っていますね。




こちらはお母様で、やはり職人だったそうです。




ポスターにもある創業時に作られたシャツで、お父様であるヴィットーリオさんご自身の物との事。




襟が小さめなのは、「父親が小柄だったから」との事でした。



そしてやはり、このシャツも脇の部分が大分浮き、立体的に作られています。創業当時から、上質なシャツを作っていたと言う事ですね。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月18日時点のものです。