Camps de Luca, Stark & Sons in Paris（パリのカンプス・ドゥ・ルカ、スターク&ソン）

さらに特徴として、イニシャルはこの切羽の隠れる部分に入るそうです。そして、カフスボタンは3つがカンプス・ドゥ・ルカスタイルとの事。もちろん、注文次第で変更は可能です。

ボタンホールはシルク糸、ボタン付にはポリエステル糸を使用。ボタンホールの芯には、ミラネーゼと呼ばれるヴィスコース100％の芯を用い、この芯によってボタンホールに立体感を生み出せるとの事でした。



ショルダーパッドの先、つまり黄点線の箇所にはcigarette（シガレット）と呼ばれる芯を入れて膨らみを出し、表情を作る工夫があります。ただし、シガレットは必ず入るわけではなく、ストレートなラインに仕上げたい場合は入れないそうです。



サイドベンツの黄点線の箇所には一枚薄い生地を入れ、それが重しとなって裾を綺麗に落とします。



カンプス・ドゥ・ルカのもう一つのサンプルスーツです。

ちなみに、カンプス・ド・ルカのビスポーク・ジーンズは、広島の篠原テキスタイルのデニム生地を使用しております。ジュリアンさん自ら、良いデニム生地はないかとインターネットで探して輸入されたそうです。
そして、ジーンズと言えば大量生産の工業製品ですが、カンプス・ドゥ・ルカのビスポーク・ジーンズは、ビスポーク・テイラーらしい立体感があって丁寧な作りになるのか、それとも工業製品のような粗っぽい縫製で仕上がるのか伺ったところ、「どちらもできるよ」とのお答えでした。



こちらは知事の公式ビスポーク・テイラーで、アカデミー用の服のスペシャリストでもある、スターク&ソンの店内。



カンプス・ドゥ・ルカはビスポークのみのお店ですが、スターク&ソンでは既製シャツやネクタイなどの販売もあります。




スターク&ソンのビスポーク・スーツサンプルで、こちらもフレンチスーツらしい雰囲気ですね。



往年のフランス首相、Raymond Barre（レイモン・バール）氏がスターク&サンに注文したアカデミー用の服。刺繍に600時間もかけて作るそうで、その刺繍のために、仮縫い後も全てパーツを解いて作るため、膨大な手間がかかるそうです。



店内奥にある自社工房の様子です。

「イタリアのテイラーリングと比べたらしっかり形を出し、英国ほど硬い仕立てではない。イタリアと英国の中間のような方法です」

カンプス・ドゥ・ルカの仕立てについて、そう言ったご説明でした。縫い糸はシルク糸とコットン糸を併用し、日本のビスポーク・テイラーが使うようなノリも、カンプス・ドゥ・ルカは使用しないで縫製するとの事です。







作成途中の芯地で、ご覧のとおり、もちろん自作です。



胸部に入っているハ刺しの「ハ」の字が平べったく、他のテイラーさんほど「ハ」の字っぽくないのが目を引きます。毎回、こう言った形のハの字をしているとは限りませんが、このハの字の形状にも、カンプス・ドゥ・ルカならではの秘密があるのかも？しれません？



他のテイラーさんでも同様ですが、襟芯はバイアス（斜め）にカットされているのが、生地の目の流れで分かりますね。このバイアスにカットする事が、立体感ある襟を作るのに重要になります。そして、このバイアスにカットされた芯は、肩先に入れるシガレットにも用いられます。



シガレットの素材も目的に応じて使い分けされており、肩にさらに丸みを持たせたい場合は、より厚みのある上画像の素材を用いるそうです。



カンプス・ドゥ・ルカでは襟付け、肩入れなどの主要箇所は手縫いで、さらに脇縫いも手縫いでした。イタリア以外で、ここの箇所も手縫いするテイラーさんは少ないですね。




ちなみに、ジュリアンさんはピエール・コルテをご着用されていました♪


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年4月13日時点のものです。