The former Kilgour, French & Stanbury Noel Coccia, Seiko Suzuki, and Hideo Takeshita（元キルガー,フレンチ&スタンバレーのノエル・コッチャさんと鈴木聖子さん夫妻、そして竹下英雄さん）

ノエルさん、聖子さんご夫婦の宅内。さすがはアルティザンのお宅だけあって、家具と言い、調度品と言い、配置も色合いも、モデルルームそのままのように素敵です！




美しい質感の家具類。



そして宅内では、聖子さん作の風雅な日本画がたくさん飾られていました。元々聖子さんは絵がお好きで、そこから服飾への興味を持ったそうです。




美しい色調ですね。



ノエルさんはキルガーをご退職後は、サヴィル・ロウ・テイラーのアウトワーカーをしつつ、個人で注文を受けるビスポーク・テイラーとして活動。そして聖子さんは30年もの間、フリーランスでレディースのテイラーをされていたそうです。外国人である日本人女性が、30年もフリーで活動するって凄いです！現在はお二人ともテイラーのお仕事は引退されたそうですが、ご自宅内に作業室がございました。

そして、ノエルさんは74年に1年ほど日本に住み、テイラーリングを教えていたそうです。奥様が日本人と言う事ももちろんあって、ノエルさんは少し日本語が話せ、さらに空手初段の腕前です。英国と日本、双方のテイラーを知るノエルさんに、その違いを聞いてみました。

「英国人は体型を円錐に考えて立体を作る。しかし、日本人は平べったく考えている。縫製は日本人がベターだ。でも、フィッティングとスタイルは英国だね」
「考えながら作るのが大事。考えながら立体を作るんだ」



ノエルさん作のサマースーツ。芯地はもちろん自作で、台芯には毛芯ではなくアイリッシュリネンを使用しており、これがキルガー流だそうです。アイリッシュリネンの芯は柔らかいので、着心地が良いとの事。そして、重要なハ刺しについては、ラペルは細かく、チェストはやや粗め、ショルダーパッドは柔らかくするために粗く刺すのが良いと、ノエルさんのご説明でした。

なお、日本のビスポーク・テイラーは出来芯を使用するのが一般的ですが、竹下英雄さんは日本に帰国後も出来芯は使わず、自作していたそうです。台芯の素材についても、「晩年は知らないが、私の知る限り、英雄は日本でもアイリッシュリネンの芯地を使っていた」とノエルさんはお話されていました。そして、日本のテイラーではしばしば用いられる仮止め用のノリも、サヴィル・ロウ・テイラーでは使用しないとの事。

あと、このスーツはご自身用と言う事もあって袖のボタンは3つですが、サヴィル・ロウ・スタイルは袖のボタンは4つで、ボタンホールの上二つがダミー（開いてない）で、下二つが開いているとの事でした。



手縫いで仕上げられたアームホール。よくサヴィル・ロウ・スーツの特徴として、アームホールが高い位置に設計されている事が挙げられますが、これはそのとおりで、「アームホールは上に付けるべき」と、ノエルさんもお話しされていました。そして、昔からサヴィル・ロウではミシンもよく用いられていたものの、キルガーではハ刺しはもちろんの事、袖付け、肩入れ、襟付けなど多くが手縫いで、他のサヴィル・ロウ・テイラーと比べて手縫いが多いテイラーだったそうです。これは生前の竹下さんも、同様の事を話しておりました。

あと、僕が事前に調べていた事によると、サヴィル・ロウ・テイラーではデザインに関わるところも、箇所によってはカッター（裁断師）ではなくテイラー（裁縫師）が決めるそうで、これも本当でした。例えば、ラペル（下襟）のアウトラインはカッターではなく、テイラーが決めるそうです。やはり作っていくうちに、最適と思われるラインはテイラーの方が分かると言う事でしょうか。



もちろん、ボタンホールもシルク糸による手縫いです。ボタン付けはワックスを擦り込んだコットン糸を使用。そして、昔のキルガーは全てホーンボタンだったそうです。




ノエルさんのブランドネーム。




「指先が空いてないのが、日本の物とは違う点だよ」と言う、ノエルさん使用の指貫。




アイロンワークのための台で、これに生地を乗せて、くせを付けるそうです。




ボタンホールを空けるための器具で、穴を空ける箇所の大きさがそれぞれ異なりますね。




スーツ用ブラシは柔らかい馬毛を使用されていました。



作業室に飾られていた、名刺大ぐらいの大きさしかない、ミシンの置物。小さいながらも精巧な作りにびっくりです！



さて、こちらは往年のキルガー,フレンチ&スタンバレーの工房での、竹下英雄さんの仕事の様子です。

「英雄と私は作業台が隣同士だったんだ。だから、彼の仕事の様子はよく知っている」

ノエルさんの言葉どおり、竹下さんの体に隠れていますが、その後ろにノエルさんの姿が見えますね。ノエルさんによると、当時のキルガーの裁縫師さんでピュアイングリッシュ（純英国人）は一人もいなかったそうで（もちろん、店頭に立つ人は別）、いたのはイタリア人、日本人、ギリシャ人、ユダヤ人等だったとか。

そして、キルガーやサヴィル・ロウの工房内で働く裁縫師さんたちのお給料は、基本的に出来高制（ピースワーク）だったそうです。ただ、ハンツマンは固定給だったそうで、ハンツマンは職人さんがスーツを丸縫いするのではなく、一着作るのに肩入れ、袖付け、上襟がけなど、作業を分担しているので、そのためなのかもしれません。



左が竹下英雄さんで、右が当時のキルガーのチーフカッターである、 Adam Esposito（アダム・エスポジト）さん。この写真からしばらく後の、87年10月7日に、アダムさんは日本でキルガー式テイラーリングの講習会をしており、その講習会でテイラーリングの実演をされたのも竹下さんです。



上画像は、当時のキルガーがコレクションに出品した礼服で、もちろん礼服担当だった竹下さん作です。

「礼服はテイラーリングで一番難しい。英雄はキルガーでその礼服担当。英雄はキルガーで最高のテイラー。そして、私が知る中でサヴィル・ロウ最高のテイラー。エクセレントテクニシャン。彼のスーツは他とは違う、アートだ。心に響く。彼はオンリーワンだ」

ノエルさんは竹下さんの腕前に賛辞を惜しみませんでした。竹下さんは無口でおとなしい性格ゆえでしょうか、なかなか表に出て来ない方でしたが、それほどの技術と実績を持つ日本人職人さんが40年前にいたのか……と、改めてその凄さに感嘆しました。