James "Jim" McCormack in St Albans（セント・オールバンズのジェイムス・"ジム"・マコーマック）

こちらも同じくジムさんのサンプルシューズで、モダンな雰囲気の、細身のチゼルトウもありますね。

「ガジアーノ&ガーリングのモダンデザインは良い事だ」
「ピエール・コルテのスタイルにも興味があるよ」

英国のクラシックスタイルがお好きなジムさんですが、それに固執する事なく、モダンなスタイルも受け入れる懐の深さもお持ちです。それが、ジムさんが色んなメイカーから依頼を受けても、良い雰囲気で仕上げられる所以なのかなと思いました。



ジムさんのビスポーク・シューズはアッパー革は黒はワインハイマーで、茶色はフランスかイタリア製。底材や芯材、シャンクはベイカー、フィラーはタールを含んだフェルトと、他のロンドンのビスポーク・シュー・メイカーと同じですね。ビーディングも柔軟性を重視してグラッセキッドを用いています。ただ、フィラーはお客の注文次第でコルクも使うそうです。




美しく、滑らかに入ったベヴェルド・ウェイスト。




アリゲーターもスムーズに立体成形されています。




つま先まで落ち着いてピタリと入っていますね。




「フィドルバックはこれまでたくさん作ってきたからね。特に難しくない」

手間と技術を要するフィドルバックについても、ジムさんは涼しい顔で話しておりました。



ジムさんが着用していた、自作のビスポーク・シューズ。ラウンドトウの具合やシェイプと言い、これぞ英国靴と言ったオーセンティックなデザインですね。



ボトムメイクが専門のジムさんですが、もちろん、ご自身のビスポーク・シューズについては、ジムさんが自らラストメイクします。上画像は、そのジムさんご自身のラスト。ジムさんに、どのようにしてラストメイクを学んだのか聞いてみました。

「テリー・ムーアと30年来の友人なので、彼から見たり聞いたりで多くの事を学んだよ。私の最も好きなお店がフォスター&サン。トラディショナルだね。良いチームだ」



革は他のロンドンのビスポーク・シュー・メイカーと同様にA.&A.クラックから仕入れております。クラストレザー（未染色革）もありますね。




ジムさんの使う製甲用ミシン。




ビスポークだけに、もちろん飾り穴も手作業でして、親子穴を空けるための道具です。




「100年以上は前の物だろう」と言う、ジムさん所有の貴重な手動の漉き機。




このようにして部材を通して加工します。



ブーツを作る際、アッパーのくせ付け工程であるブロッキング（日本での呼び名はクリッピング）ももちろんハンドで、そのくせ付け用の型です。




くせ付け途中のインソール。



通常、打った釘は外側に倒されますが（青矢印）、ジムさんは横に倒している（黄色矢印）のが特徴的です。インソールの淵を綺麗に仕上げるためと、横に倒した釘がインソールを押さえつける利点があるので、こうするのだとか。




そして、インソールの溝堀り作業。



釣り込み、掬い縫いを終えた状態です。掬い縫いが細かく、正確なのが目を引きます！つまり、ウェルトがしっかり固定されているわけで、アウトソールもスムーズに取り付けられ、結果、接地力が良くなります。



このモデルは飾り革のあるデザインのため、ロンドンのビスポーク・シューズらしく、トウの部分は二重になります（黄色矢印）。そして、ジムさんの掬い縫いが強力のため、ライニング、二重のアッパー革、そしてウェルトががっちりと密着しているのも確認できますね。



ジムさん所有の底付け用の麻糸。これは今や貴重となった、デッドストックの北アイルランド製の麻糸。年々、麻の品質は低下しており、昔の麻糸の方が丈夫で切れにくいのです。こう言ったデッドストックの麻糸を持っているのも、ヴェテラン職人さんならではです。



出し縫いをかける前に、ウェルトに走らせるウィール。ウィールによってできた刻みが、針を入れる目印になります。一般的に、出し縫いのピッチが荒いほどカントリー向きで、細かいほどドレス向きです。そして、ウィールの番号が多いほど刻みは細かく、靴のスタイルによって何番ウィールを使うかも職人さんによって多少の違いがあります。

「自分の場合、メンズのドレスシューズは10番か11番。モーニング（礼服）用だと16番。メンズは16番までだ」



右が18番、左が24番と言う、非常に細かいウィールはレディース用。レディースだと、メンズよりさらにドレッシーに見せる必要があるためですね。

なお、ジムさんの作る靴は美しい出来栄えのみならず、実用性にも優れていると、ロンドンの某靴職人さんが話しておりました。

「ジムの作る靴はコバの幅を多く取ってあり、修理が何回もされてもOKなように考えられています。だから、履き込んで修理の段階になっても、ウェルトがあまり崩れていません。ジムの靴には靴修理師への思いやり、履かれる靴への愛情を感じます。ウエストエンドの歴史とともに働く人間は、そう言った文化を背景に持っています」



ちなみに、僕が伺った際はジムさんは移転作業中でして、こちらはその移転前の工房。ジムさんの生家の庭に建てられており、30年以上使ってきたとの事です。



その古い工房内。年季が入っているのが伺えますし、この小さい空間から数多くの名作を生み出して来たのかと思うと、感慨深いものがあります……。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年4月1日時点のものです。