ENGLISH CUT and Linton Tweeds in Cumbria（カンブリアのイングリッシュ・カットとリントン・ツイード）

こちらはレディースでして、レディースはシェイプも強い分、細腹を取る場合もあるとの事。




芯地は当然自作で、胸の部分は柔らかく仕上げるため、あえてハ刺しを粗く入れるとの事。




こちらは別のスーツの芯地の胸部分でして、やはりハ刺しは粗く刺していますね。



そして、マホンさんのスーツはコペンハーゲンのテイラーさんや、ストックホルムのハンス・アルデ、モスクワのオストジェンカ・ビスポークアトリエと同様にショルダーシームが後方を向いておりました。この方法だとジャケットが前へ持ち上がり、見栄えが良くなると言うマホンさんのご説明でした。
上襟がけ、袖付、肩入れなど、主要箇所は手縫いで、本縫い、ボタン付、ボタンホールと多くの箇所でシルク糸使用です。ボタンは基本的にプラスティック製で、これもアンダーソン&シェパードと同様ですね。




そしてこちらは、ハ刺しまで終えた上襟。緩やかな∪の字を描いていますね。




これにグリフィスさんがアイロンワークで折り曲げにかかると……。




緩やかな∪の字だったのが、逆向きの⌒のラインを描きます！




裏はこんな具合です。これで襟に立体感が生まれ、着心地の良いジャケットの一因となるわけですね。




この掲載されているスーツは、グリフィスさんがアンダーソン&シェパード時代に作った物だそうです。




こちらは店内の様子です。




店内にあるシャツは北アイルランドの工場製でMTMのみです。





そして、店舗の外観です。

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【Linton Tweeds（リントン・ツイード）】
住所：Shaddon Mills Shaddongate Carlisle, Cumbria

ハリスツイードやドニゴールツイードとは趣を異にして、"シャネルツイード"と呼ばれる、主にレディース向けの華やかなツイードで知られるメイカーです。シャネルをはじめ、世界各国のブランドが利用しており、日本法人もあります。




工場を案内して下さった、社長のKeith D Walker（キース・D・ウォーカー）さん。







ご覧のとおり、糸の撚りや捲糸、染色も自社で作っております。



そして素材もウールだけと言う事はなく、シルクのような高級素材や、コットンや化繊もあります。当然ですが、使用素材のヴァリエイションが多いほど、風合いや発色、デザインの幅も広がりますね。




経糸に並べ終わった糸をビームに巻き取っていきます。



糸を織ってツイード生地に仕上げます。やはり多彩なデザインに対応するためでしょうか、もちろん、生産効率もあるのでしょう、機械織りです。







完成した生地に不具合がないか、チェックの作業です。



サンプル品については、手紡ぎで糸を作っておりました。サンプル品がゆえに試作を繰り返さねばならず、その場合は手紡ぎの方が具合が良いのかもしれません。



そして、サンプル品はシングル幅で手織りです。サンプル品はそれほど量が必要なく、そしてやはり試作を繰り返すため、小さいシングル幅なのかもしれません。



工場併設の店舗です。自社製なのは生地だけで、衣料品の縫製については外注です。生地の価格帯は幅広いですが、参考までに1mあたり22-34￡ほど。




衣料品以外に鞄などもあります。




店舗の外観です。


※情報はいずれも、僕が訪問した2015年3月12日時点のものです。