London bespoke shoemaking（ロンドンのビスポーク・シュー・メイキング）

この職人さんが、底付け作業時に使用する唯一の機械が、この小さなサンディングマシン（グラインダー）。これを使うのもメタルチップを荒削りする時だけで、レザーもラバーも削る作業はハンドだそうです。そのため、この小さいマシンでも問題ないのでしょうね。

「サンディングマシンを持ってない頃は、メタルチップを削るのもハンドでやってたから大変だったよ」

もちろん、メタルチップを削る際も、仕上げはハンドでヤスリがけするそうです。



フィラーはフェルトを用いるのが、ロンドンのビスポーク・シュー・メイカーの特徴の一つ。他国では、コルクやレザーとかだったりしますね。シャンクは革で、これももちろん自分で加工して作ります。



インソールのくせを付ける方法は、濡らした革を上画像のように、ソールの中央と全周に釘を打ちつけて行います。これはロンドンだけでなく、フランスやイタリアでもよく用いられる手法で、もちろん日本でも行われています。




こちらはロンドンのビスポーク・シューズ、ウィングチップのアッパーです。




そして、その裏側。



トウ部分を見ると（黄色矢印部分）、アッパーが二重になっていますね。ロンドンのビスポーク・シュー・メイカーがキャップトウやウィングチップと言った、トウに飾り革があるデザインを作る場合、トウはこの二重になるのが標準仕様です。

これはトウの革と、甲の部分の革を繋ぎ合わせて作るのでなく、プレーントウに飾り革を被せて作っているため、二重になるわけです。ただ、足幅のあるお客さんに対しては、足を細く見せるために二重にしないケースもあるとの事。

このトウを二重にする方法は、ロンドンのビスポーク・シュー・メイカー以外では、ローマのビスポーク・シューメイカーや、ミラノのメッシーナ、ウィーンのルドルフ・シェア&ゾーネなど、ヨーロッパでも一部のメイカーでしか行われていない古典的手法です。日本でも、古幡雅仁さん、マーキスの川口昭司さんなど、一部の職人さんしか行っていません。二重になる分、釣り込みが面倒になり、革も余計に要るため、あまり行われないのです。

トウを二重にするメリットとしては……。

・トウの革が交換可能。
・トウの革が後付のため、トウの革を左右同じに配置しやすくなる。
・トウから甲へのラインをスムーズにしやすい。

と言った事が挙げられます。この二重のトウについては、以前に僕がウェブサイトで作成した、古幡雅仁さんのページでも言及しておりますのでご参照下さい。



底付けが完了したアウトソール。さすがのクリーンな出来栄えです！職人さんがご自身で繋ぎ合わせた、トップリフトの革とラバーも、しっかり収まっていますね。

以上のように、ロンドンのビスポーク・シューズは手間のかかる手法を採用しておりますが、それでも底付けのアウトワーカーさんは、週に二足あげるのが一般的だそうです。

出来合いパーツや機械が充実している現在、これほどまで手間をかけて作るのは頑なすぎるかもしれない。しかし、その頑なな精神があってこそ、伝統の技術が守られる。英国の職人魂が見えようものです。