København Bespoke Tailor（コペンハーゲンのビスポーク・テイラー）

ボタンは上二つだけ、変則デザインのレディース・コート。







今では珍しい、コルセットもビスポークで作っておられます。服作りの積極性、恐るべしです。



さらに驚かされるのが、通常、ヨンソンさんは手縫いとミシンの併用で服を製作しておりますが、要望があれば、一切ミシンを使わない、完全手縫いも行うとの事。それはスーツやコートだけでなく、上画像のようにシャツをはじめ、あらゆる服で受け付けているそうです。




シャツの剣ボロまで手縫いです。



ジーンズのビスポークを受け付けているだけでも驚きなのに、なんとそのジーンズまで手縫い！なお、ジーンズ生地は英国製、イタリア製、ドイツ製のいずれかだそうです。



ファッション・ショーに出品した、完全手縫いによるスーツ。手縫いの恩恵もあってか、ラインの軽やかさ、柔らかさが感じられますね。ただ、もちろん完全手縫いとなると料金も上がり、参考までにメンズスーツの場合は35,000クローネ～。



こちらはやはりファッション・ショーに出品した、完全手縫いのドレスです。元々はヨンソンさん、完全手縫いは行ってなかったそうですが、独力で手縫いの修練を始め、やはり最初は上手く行かなかったものの、ある時期を境に、上手く縫えるようになったとか。あらゆるジャンルを手がけるだけでなく、さらに新しい技術を習得しようとする、その強い意欲に感嘆しました。
そして、手縫いはつまり、古典的な方法なわけですが、ヨンソンさんは「手縫いでもモダンさを出したい」とも話しておられました。

とは言え、完全手縫いを行っているヨンソンさんが何度も述べていた事。

「大事なのはパターンだよ」

そして、仮縫いの回数を聞いたところ、ニヤリと笑って答えました。

「フィットするまで」
「でも、普通は3・4回かな」

ヨンソンさんの仕事の強いこだわりが伝わって来ました。

ちなみにヨンソンさん、お話の最中にスマートフォンを操作しようとしたのですが、指先が荒れているせいでタッチパネルの反応が良くなかったです。手縫いで相当針を動かしているがゆえ、そうなったのでしょうね。



ヨンソンさんは服作りについての本もたくさんお持ちでした。こちらは1600-1900年の服についての本。



「書いてある事は読めないけど、図を見れば勉強になるからね」
なんと、日本のパターンメイキングの本も！




こちらは工房の様子です。

---

【Peter Undén（ピーター・ウンディン）】
住所：Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
価格：ビスポーク・スーツ22,000クローネ～。スモーキング23,000クローネ～、白ヴェスト付で25,000クローネ～。ジャケット17,000クローネ～。ズボン5,000クローネ～。
Jo Freyherr（ヨー・フライヘア）製MTMスーツは8,500クローネ～、ジャケット5,000クローネ～、ズボン3,500クローネ～。シャツはVan Laack（ヴァン・ラック）製MTMで、1,300クローネ～。

仮縫い2・3回。英語可。



64年生で、コペンハーゲン王立劇場やミュンヘンで仕立てを学び、95年に独立されたPeter Undén（ピーター・ウンディン）さん。ストレートなショルダーラインの英国スタイルがハウススタイルで、使うのも英国製生地のみです。




ウンディンさん製スーツ。やはりショルダーラインはストレートですね。




これは細腹が入ってますが、基本的には細腹は取らないそうです。






そして、ウンディンさんのジャケットを見ると、ショルダーシームが後方へ向かっているのが目に付きました。これの理由については、背中のシェイプラインが強く出しやすくなり、前から見た時、シームが見えないので美しいからとの答えでした。




作業中のウンディンさん。芯地は当然自作です。




女性職人さんとお二人で仕事をしておりました。






ウンディンさんは式典用の制服も手がけており、僕が伺った日は、ちょうどのその製作中でした。バッキンガム宮殿近衛兵の制服生地メイカーでもある、ヘインズワースの生地も取り扱っております。







店内の様子です。



デンマークのメンズスーツについての本で、この本に掲載されているスーツはウンディンさんが手がけたそうです。

---

【Bespoke（ビスポーク）】
住所：Ny Carlsbergvej 37, København
価格：ビスポーク・スーツ、18,000クローネ。生地代別。

仮縫い3回、1ヶ月で完成。取り扱い生地は英国製のみ。英語可。



女性職人さん二人によるビスポーク・テイラーで、その一人であるSigne Andersen-høyer（シグネ・アナーソン・ホヤー）さん。87年生まれとお若いです。



ホヤーさんご自身のジャケットで、もちろんご本人作。メンズスーツだけでなく、レディーススーツも作っておりますが、その場合もメンズ生地を使うそうです。



そして、ウンディンさんと同様に、ホヤーさんもショルダーシームを後方に向けておりました。ホヤーさんによると、この後方に向かうショルダーシームはクラシックスタイルとの事で、その後にお会いした、別のテイラーさん数名も、同様の事を話しておりました。あと、このジャケットもウンディンさん同様に細腹を取ってなく、これも昔ながらの方法ですね。僕はホヤーさんのジャケットはこれ一着しか見てないので、判断するには早計かもしれませんが、デンマークではそう言った昔ながらの方法が主流なのかも？しれません。

そして、後にヨンソンさんから教えて頂いたのですが、この後方へのショルダーシームは少なくとも15世紀、またはそれ以前からの、やはり古い手法だそうで、この手法だと、良好な丸みのあるフィットを得られやすいので、ヨンソンさんもこのショルダーシームを好むとの事。ショルダーシームを後方へ斜めにすると、生地も斜めにカットされるため、小さくて着心地の良いアームホールを作りやすくなるそうです。さらに、アームホールに入れる芯も少なくできるそうで、見た目もナチュラルになるとの事。ただ、これはもちろんジャケット次第で、ルーズシルエットの場合はまったく不要な技術だそうです。




ホヤーさんの作業の様子。




そして、工房の様子です。

あと、僕は他にもう一つ、コペンハーゲンのビスポーク・テイラーさんを伺ったのですが、そこでもウンディンさんとホヤーさん同様に、生地は英国製のみの取り扱いで、細腹も取っていませんでした。もしかしたら、デンマークのビスポーク・テイラーはこのスタイルが主流なのかもしれません。ただ、ヨンソンさんは細腹を取りますし、英国製以外の生地も扱っております。


※情報はいずれも、僕が訪問した2014年11月20日～21日時点のものです。
※2015年11月20日22時、ヨンソンさんの後方のショルダーシームについての説明を追記しました。