Jan Kielman and Tadeusz Januszkiewicz in Warsaw（ワルシャワのヤン・キールマンとタデウシュ・ヤヌシュキヴィチ）

なお、このシームレスホールカットは柔らかく仕上げられたアッパー革でないと作れないそうで、「ポーランド産カーフが適している」との事でした。アッパーに継ぎ目がないため、パターンで立体を作れず、釣り込み技術だけで立体成形せねばならない分、革に柔軟性が求められるためでしょう。

ちなみに僕は、10年ほど前に、シームレスホールカットを作った事がある某日本人靴職人さんが、「シームレスホールカットはドイツ原皮のドイツボックスカーフじゃないと作れない。同じドイツボックスでも、原皮がドイツ以外だと無理」と話していたと、靴業界関係者さんから聞いた事があります。やはり、アッパー革を選ぶモデルと言う事ですね。




上モデルのヒール。通常のホールカットだとここにシームが入りますが、それがありません。



そして、上モデルのトウ。ご覧のとおり、出し縫い糸も見えないように作っております。一見セメント製法かマッケイ製法にも見えますが、そうではなく、ウェルト内部に出し縫いが入っております。

この出し縫い糸をウェルト内部に隠し、コバが張り出している仕様を、ポーランド語で"sztuper gładki（シュトパー・グワツキ）"、英訳すると"Plain welted soles（プレーン・ウェルテッド・ソール）"、そして、出し縫い糸をウェルト内部に隠し、さらにコバを狭めて（攻めている）ドレッシーに仕上げる仕様を、ポーランド語で"krytopasowe（クルトパソヴァ）"、英訳するとcovered stitching（カヴァード・スティッチング）、またはhidden stitching（ヒドゥン・スティッチング） と呼ぶそうです。なお、上モデルは"sztuper gładki（シュトパー・グワツキ）"です。



こちらも出し縫い糸は隠しているものの、アッパーにシームのあるホールカット。メダリオンが外側半分しかなく、面白いデザインですね。




ただ、そのシームもヒール中央だと負荷がかかるため、サイド寄りにしています。




こちらは一見、コンビシューズですが……。



よく見ると、ホールカットにパーフォレイションと飾りスティッチを入れ、その境界で色分けをしただけのコンビシューズです。そして、このホールカットもシームはサイド寄りに入れていますね。




普段はお店に出していない、1929年製のレディースのサンプルシューズ。丁寧に作られていて、お店の宝物との事です。




1929年製のレディースサンプルのソール。




僕が伺った際は、ダンブロウスキーさんともう一人、職人さんが作業をしておりました。



ヤン・キールマンの姉妹ブランドにあたる、鞄と革小物ブランドの、Malton&Kielman（マルトン&キールマン）も扱っております。ビスポークも可能です。




マルトン&キールマンのロングブーツケース。



バーブァーやハリスツイードジャケットの取り扱いもあります。そして以下からは、店内に飾られているサンプルシューズです。




オーソドックスなモデルもありますが、変わったデザイン、カラーリングのモデルも豊富です。















ロングブーツのサンプルも多いです。ブーツの場合、釣り込み前に、あらかじめアッパーをくせ付けする、ブロッキング（日本ではクリッピングと呼ばれる）作業がありますが、そのブロッキングもハンドワークとの事。日本の場合、ハンドメイドシューズでも、この作業は別業者に依頼して、マシンで行うのが一般的です。




こちらはレディースのサンプル。セメント製法が多いです。

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【Tadeusz Januszkiewicz（タデウシュ・ヤヌシュキヴィチ）】
住所：ul. Chmielna 10, Warszawa
価格：ビスポーク・シューズ2,300ズウォティ～。ショートブーツで2,500ズウォティ～。

仮縫いなし。2-3か月で完成。アッパー革はドイツ、イタリア、ポーランド産を使用。ソールはポーランド、ポルトガル産で、ドイツのレンデンバッハもあるとの事。ライニングにはゴートスキンも有。
採寸の様子を見る事ができ、ショートブーツの注文で、指の付け根回り（ボールガース）、甲回り（ウエストガース）、足首から踵周り（ヒールガース）と踝周りの4箇所を、お客さんが立位の状態で採寸し、そして足の周囲をなぞっておりました。フットプリントはなかったですが、これは毎回採らないのか、それともそのお客さんがリピーターのため、採取の必要がないと判断したのかは分かりません。英語不可。



靴職人のマイスター資格と整形靴のマイスター資格を持つ、Tadeusz Januszkiewicz（タデウシュ・ヤヌシュキヴィチ）さん。1927年生の大ヴェテラン！第二次世界大戦中に靴職人の仕事を始めたそうです。



ヤヌシュキヴィチさんの靴のカットモデル。トウ部分のアッパー革が二重になっているので、キャップトウやウィングチップを作る際、いったんプレーントウを作った後、キャップ革を被せて作る古典的手法を、ヤヌシュキヴィチさんも行っているのかもしれません。




ヤヌシュキヴィチさんもヤン・キールマンと同様、出し縫い糸をウェルトからも見せないモデルも作っております。



整形靴マイスターでもあるヤヌシュキヴィチさんは、個別インソールも作っております。ドイツで言う、アインラーゲンですね。そして以下から、ヤヌシュキヴィチさんのサンプルシューズです。東欧らしい、重厚なフォルムが多いです。




























ヤヌシュキヴィチさんが獲得したディプロマや賞状。僕が04年に訪問した時よりも増えていました（笑）。


※情報はいずれも、僕が訪問した、2014年10月21日～22日時点のものです。